Den Ladebooster mit ausreichend Strom versorgen

Hallo Kollegen,

wie bereits schon angekündigt habe ich einen Ansatz meinen Ladebooster mit ausreichend Strom zu versorgen.
Wie wir alle wissen ist es grenzwertig einen 20A Strom über die DauerplusLeitung der 13Pol Anhängerdose zu ziehen. Nicht nur die Steckkontakte sind etwas schwach dimensioniert sondern auch die dünnen Leitung in den Wohnwagen und auch oft im KfZ sind nicht für so hohe Ströme geeignet.
Ich hatte die Idee sowohl die Dauerplusleitung wie auch die Zündungsplusleitung zusammen zu schalten. Dies darf man natürlich nicht einfach so tun. Die Folgen könnten verheerend sein für das KfZ. Ich habe Euch mal mein Blockschaltbild hier angehängt. Laut Datenblatt der verbauten Sperrdioden sollte ein Spannungsabfall von 0,25V damit einhergehen. Das erhöht zwar nochmal den Strom aber es sollte damit
nicht mehr als 10A-11A pro Leitungspaar sein. Das wiederum sollte funktionieren. Man kann natürlich dann nicht noch den Kühlschrank mit 12V betreiben. Das ist aber von der Kühlleistung her sowieso schwachsinnig.
Wenn Ihr das nachbauen wollt zieht die Kühlschrankleitung ab, wenn Ihr keinen Bluetooth Booster habt. Aber wartet auch erst meine abschließenden Tests ab.
Ob es in der Praxis funktioniert kann ich erst in 1-2 Wochen berichten.

Das Chaos in dieser Schaltbox würde ich auch gerne mal aufräumen. Zumal mir das eigentlich viel zu gefährlich ist, das die Stecker von Werk aus alle unisoliert sind. Wenn sich da mal ein Flachstecker „verirrt“ hat man lustige Effekte oder durchgebrannte Sicherungen.

Hallo Harry,
vielen Dank für Deine Schaltungsanalyse!
Du hast genau das erwähnt, was mir erst später aufgefallen ist.

Hier mal meine bisher bescheidenen „Testergebnisse“:
Wenn ich den Hauptschalter ausschalte habe ich keinen messbaren Stromverbrauch in der Anlage.
Wenn ich laden möchte schalte ich den Hauptschalter ein. Wenn ich aber den Wohnwagen nicht nutze schalte ich über Bluetooth den Load Ausgang vom Solarregler ab. Das geht gut. Wenn mich das nervt (oder meine Frau ) baue ich noch einen Schalter ein. Aber die Grundlast von allem ist bei ca. 1,4W. Die Hauptverbraucher sind die Truma Combi6 und das Bluetoothmodul vom LSG. Ich teste demnächst mal wie das aussieht wenn die Truma abgeklemmt wäre. An und für sich bin ich begeistert von der niedrigen Grundlast. Wenn man überlegt wieviele Prozessoren mit Strom versorgt sind.
Mein Batterieschutz ist einmal der Solarregler mit seinem intelligenten Load-Ausgang und in der Batterie ist ein Bluetooth BMS verbaut welches erstaunlich gut ist. (Zumindest was ich bisher testen konnte)

Zitat von Joe

Warum das LSG auf den Lastausgang des Solarreglers? Reicht dir die maximale Leistung des Lastausgangs des 100/20 aus? Falls du am LSG zusätzliche Geräte, USB/KFZ-Steckdosen anschließen möchtest, könnte es grenzwertig werden.

Ich habe mein LSG mit 30A gesichert, direkt auf den nachinstallierten Sicherungshalter gelegt, ganz ohne Schalter. Es hat also immer Strom und es zieht im abgeschalteten Zustand keine 20mA, womit ich durchaus leben kann. Falls ich das LSG stromlos machen möchte, beispielsweise um daran zu arbeiten, ziehe ich die Sicherung.

Die Dioden hätte ich zwecks Kühlung außerhalb der 12V Verteilerbox installiert, um getrost den Deckel schließen zu können.
Das Kühlschrankkabel für die Heizpatrone ist das dicke weiß/schwarze, das würde ich im Verteiler einfach abklemmen.

Die AHK Steckverbindung wird zumindest im Sommer im Stau sehr, sehr warm werden. Das würde ich beobachten, wenn ich damit fahren müsste.

Mir ist noch etwas aufgefallen. Das original S41 Kabel gelb/braun/schwarz/weiß würde ich bei den Strömen und der Kabellänge gegen 4mm² oder besser 6mm² austauschen.

Außerdem. Das S41 Kabel in meinem Wohnwagen hat unter dem LSG eine lange 2m Schleife gezogen. Vielleicht hat sich der Arbeiter im Werk nur vergriffen, vielleicht hat Hobby nur eine Kabellänge für alle Wohnwagen, wer weiß das schon. Fakt ist, es war viel zu lang.

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Hallo Joe,
mir reicht der Load Ausgang in jedem Fall. Denn wenn ich autark stehe achte ich auf den Stromverbrauch. Und selbst mit Landstrom war das höchste an Strom über das LSG mal 14A. Selbst wenn ich alles an habe und sogar noch 1-2 Handys lade und eine Kühlbox im Vorzelt nutze dann komme ich auf max. 25A. Aber wie gesagt das mache ich nicht bei Autarkbetrieb.

Über die Kühlkörper der Dioden sollten max. 5-10Watt an Leistung abfallen. Das sollte problemlos im Kasten funzen. Ist mir deswegen lieber weil auf dem Kühlkörper beim Fahren 12V+ liegt.

Den Kühlschrank habe ich nicht abgezogen, weil ich zur Not ihn auf 12V laufen lassen könnte da ich ja den Ladebooster nur mal in Sonderfällen nutzen will.

Das S41 Kabel ist doch 2*2,5mm2. Wenn würde ich es gegen ein 6mm2 tauschen. Aber ist glaube ich nicht notwendig.
Ich werde berichten wie sich die Spannung verhält im Boosterbetrieb.

Zitat von Joe

Der Lastausgang ist auf 20A begrenzt, unabhängig davon, ob der Strom von Solar oder über den Batt-Anschluss kommt. Oder sehe ich das falsch?Mir fehlt im Moment noch das Verständnis, warum das LSG eigentlich an den Lastausgang soll. Wo ist da der Vorteil?

Ist das mit dem Kühlschrank nicht zu riskant? Es könnte doch, aus welchen Gründen auch immer, auf 12V laufen, wenn gleichzeitig der Orion aktiv ist.
Mit einem einfachen KFZ-Relais, getriggert über die Spannung des Orion out, könntest du die Kühlschrankleitung trennen. Das wäre doch etwas sicherer.

Zudem ist mir jetzt noch etwas aufgefallen. Du hast einen Hauptschalter. Falls du ihn betätigst, wird der Solarregler seine Betriebsspannung über Batt-Anschluss verlieren, aber wird über Solar weiterhin versorgt, sofern die Sonne scheint. Bei schwachem Licht schwankt die Leistung und der Betriebzustand des Victrons "flackert" zwischen an und aus, bis endlich ausreichend Licht vorhanden ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für den Victron auf Dauer gut ist.

Deine Hauptsicherungen liegen auf der Minusleitung . Klar, da funktionieren die auch, aber üblich ist doch eigentlich an der Batterie, vor den Verbrauchern, also auf Plus und nicht an Minus hinter dem Shunt

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Zu1: Stimmt.
Die Vorteile: Ich sehe auch über den Monitor und über die App den Verbrauch und andere Parameter am Load, der Load Ausgang wird entsprechend den Einstellungen zu und abgeschaltet und kann auch per App manuell angesteuert werden.

Zu2: Ist nicht riskant. Sollte ein solcher Bedienungsfehler passieren, bricht der Orion sofort den Ladevorgang ab, weil die Spannung einbricht.

Zu3: Glaube nicht das das schädlich ist. Q.e.d.

Zu4: Sehe da jetzt keinen Nachteil. Bis jetzt jedenfalls.

Ich hatte ja versprochen nochmal zu berichten.
Ich finde es funktioniert perfekt.
Ich habe mir verschiedene Ladeprofile erstellt. Hier erstmal ein Profil mit geringer Ladeschlußspannung. Ich glaube 13,3V
Dann wird zart geladen.
Das ist der gesamt Ladestrom:

Und das der halbe Ladestrom über Dauerplus. Über Zündungsplus läuft dann die zweite Hälfte:

Man achte auf die Eingangsspannung. Die ist tatsächlich nur 0,25V durch die Sperrdioden abgesenkt:

Hallo Jonny,

ich habe mich fahren lassen
Nein, habe mal Gas geben lassen (2500 U/min) und haben mal Lasten eingeschaltet. Hat sich aber nichts am Strom verändert. Ich muss jetzt nochmal testen wenn die Batterie deutlich leerer ist.
Davon werde ich noch berichten.

Zitat von Jonny_Holly

Bin immer wieder begeistert, wie das hier Hand in Hand geht! Schaue ab und an auch mal wieder rüber in das ANDERE Forum, schreibe da aber nichts mehr.

Übrigens, heute sind die Sperrdioden und Kühlkörper gekommen! Kann los gehen.

Da schaue ich nur noch selten rein und schreibe auch kaum mehr. Da geht mir die Besserwisserei (nein, Krümmelkackerei) von dem einen oder anderen ziemlich auf den Sa..!
Auch wie man dort Nichtkundige sofort nieder macht kann ich nicht ausstehen.
Ich finde es sehr schade, weil es gibt auch einige echt nette und ganz liebe Leute dort.

Ich habe übrigens gepennt! Ich hätte noch Dioden und Kühlkörper für Dich übrig gehabt.

Zitat von Leigh

Ich hab das jetzt mal so aufgegriffen und bin am Grübeln, es heut einzubauen, aber....
Nur eine Diode auf einem Kühlkörper wird mit einer H1 55W (zieht ca. 5,4A) schon ordentlich heiß.
Nun probier ich gerade eine auf dem Doppelkühlkörper mit besagten 4,5A.
Es sollen doch aber ca. 9A durch, pro Diode und es sind 2 Dioden auf dem Doppelkühlkörper.

Hast das mal gecheckt?

Hallo Leigh,
nein, das steht auch noch aus.
Eine hohe Wämeentwicklung hatte ich jetzt allerdings nicht vermutet, weil ich von ca. 5Watt (2* 0,25V * 10A) ausgegangen war. Ist meine Annahme falsch?
Sollte die Wärmeentwicklung höher sein würde ich 2 Doppelkühlkörper verwenden.

Zitat von Leigh

Bin ich grad am bauen.
Mit 4 Dioden.

wie kommst auf die 5 Watt?

Na, ja. In irgendeinem Datensheet stand 0,25V Spannungsabfall (was ich in der Praxis bestätigen kann) und dann 10A Strom.